Для утеплення з внутрішньої сторони можна використовувати н вапняно-перлітовий штукатурку, що готується з гашеного вапна, перлітового піску з додаванням цементу. Розчини виконують при співвідношенні вапна, цементу, перлітового піску - 1:1:6; 2:1:8; 2:1:10.

Вапняково-перлітовий штукатурку наносять на поверхню традиційним методом. Однак для кращого зчеплення на поверхню стіни спочатку набризкують цементне молоко. Після його затвердіння наносять наступні шари. Накривочний шар доцільно замішувати на дрібному піску, щоб його легко було затерти. Слід мати на увазі, що при оштукатурюванні товстим шаром потрібна додаткова підготовка - набивка цвяхів і оплетене їх дротом або натягування сітки.

Утеплення внутрішньої поверхні стіни можна проводити напиленням пінополіуретану. Цей метод розроблений в Академії комунального господарства ім. К.Д. Памфілова і може бути використаний в житлових будинках при використанні малогабаритної механізації. Перед початком напилювання до поверхні стіни кріплять дерев'яні антисептувати бруски, товщина яких відповідає товщині напилюваного шару утеплювача. Після напилення до них прибивають листи сухої штукатурки або іншого матеріалу і влаштовують пароізоляцію. Отриману поверхню також можна обштукатурити по сітці штукатуркою або цементно-піщаним розчином. На закінчення поверхню обробляють.

Одним з ефективних методів підвищення теплозахисту стін є пристрій повітряного прошарку. Для цього на поверхню стін кріплять товсті рейки, до яких прибивають деревно-стружкові плити, потім по них влаштовують обробку приміщення.

Використання блискучої алюмінієвої фольги, оберненою у повітряний прошарок, дозволяє підвищити теплозахисні якості утеплюваної стіни приблизно вдвічі за рахунок відображення променистої складовою теплового потоку. Фольгу прикріплюють до деревостружкових або гіпсокартонних листів на поверхню, звернену всередину повітряного прошарку. Підготовлені таким чином листи кріплять до прибитих до стіни дерев'яних рейках.

Згодом у стінах житлових будинків з'являються тріщини, які виникають в результаті нерівномірного осідання грунту. , Що з'явилися тріщини знижують теплозахист огорожі та підвищують повітропроникність. Якщо утворилися в цегляній стіні тріщини мають невелику ширину (менше 5-6 мм), то їх закладають цементним розчином, що складається з 1 частини цементу і 3 частин піску.

Невелику щілину або тріщину можна закрити джгутами, зробленими з простої тканини. Замочивши в цементному розчині, їх скручують джгутами товщиною по ширині щілини і засмоктують цей палять в щілину. Крім цементного розчину для закладення щілин можна використовувати пасту "Карболат", що твердне протягом доби (для дерев'яних або оштукатурених поверхонь) або розвести складу "Кельма" і, вимішати, нанести його на зволожені кромки тріщини і закрити її.

При утворенні широких тріщин доводиться розбирати стару цегляну кладку і влаштовувати нову. У цьому випадку спочатку уздовж тріщини розбирають кладку на глибину в 1 / 2 цегли з зовнішньої і внутрішньої сторони стіни, залишаючи незайманою існуючу кладку в товщі стіни. Після розбирання утворилися ніші (порожнечі) закладають цеглою, обов'язково забезпечуючи перев'язку ділянок старої та нової кладки (рис. 5.23). Проте це дуже трудомісткий спосіб. Простіше закрити тріщини розчином.

Для утеплення дерев'яні стіни можна обшити тесом. Це дозволить не тільки підвищити теплозахист будинку, але tt захистити конопатку від руйнування. Утворилися між колодами зрубу і тесом повітряні прошарки сприятливо позначаться на теплотехнічному режимі стіни.

Можливо утеплення зрубу гіпсокартонними листами, які кріплять до брусків, прибитих до зовнішньої поверхні стіни. Отвори для кріплення слід просвердлювати, а не пробивати. Від пробивання плити розколюються.

Для підвищення теплозахисту дерев'яних стін їх можна обробити з внутрішньої сторони штукатурним розчином. Зазвичай штукатурку влаштовують на дерев'яних стінах по драні штучної або щитової. Щитова дрань використовується при оштукатурюванні великих площ, а штучна - при малих обсягах робіт.

Перед початком набивання дрань сортують для нижніх простільних рядів і верхніх вихідних рядів. Для простільних рядів використовують дрань гіршої якості - криву, вузьку товщиною не менше 3 мм. Тим верхній дрань, укладеної на простільную, і поверхню стіни утворюється простір, до якого затікає розчин і відбувається міцне зчеплення. При меншій товщині драні розчин не завжди зможе під неї проникнути і зчеплення буде недостатнім. Для вихідних рядів вибирають пряму рівну дрань товщиною не більше 5 мм і шириною 15-20 мм. При більшій ширині дрань коробиться, якщо вона менше 10 мм, то при забиванні цвяхів колеться.

Вибійку простільной драні починають з дна стіни під кутом 45 ° до підлоги в середньому через кожні 45 мм. Набивши один-два ряди по висоті стіни, починають кріпити вихідну дрань під кутом 90 ° до простільной і 45 ° до поверхні підлоги. Простільную дрань набивають двома цвяхами до кінців, щоб утримати її від падіння. Вихідну дрань спочатку прибивають по кінцях двома цвяхами - одним перпендикулярно стіні, під іншим кутом 45 ° до поверхні, при цьому вістря направлено до кінця драні, щоб забезпечити її натяг, потім у вихідну дрань забивають цвяхи ще через кожні два простільние. Для прібівкі драні використовують штукатурні цвяхи довжиною 15, 30 або 40 мм. Встановлювати цвях треба по центру Драниця, Суху дрань обов'язково треба змочити, щоб вона не кололась. Якщо вона все-таки колеться, то цвяхи треба вбивати в шаховому порядку.

Сполучають кінці Драниця з зазором в 2-3 мм. Не можна влаштовувати їх впритул або з нахлестом щоб уникнути спучування штукатурки і утворення тріщин на її поверхні.

При вибійці щитів Драниця розташовують під кутом 45 ° до поверхні підлоги. При виготовленні щитів на верстаті мають у своєму розпорядженні спочатку простільний, а потім вихідний ряд і збивають Драниця штукатурними цвяхами, випускаючи їх назовні на 4-5 мм. Готовий щит прибивають до поверхні стіни цвяхами, які були вбиті в нього під час збирання через два перетину Драниця. Крім цього необхідно прибити їх кінці.

Для кращого утеплення дерев'яної стіни штукатурку по драні влаштовують по теплоізоляційних матеріалів - повсть, мішковині, рогожею. Перевага цього способу полягає в тому, що ці матеріали, захищають від сильного намокання дошки, перешкоджаючи їх викривлення і оберігаючи від розтріскування штукатурку.

Полотнища таких матеріалів - рогожки, мішковини - стикують один з одним внахлестку, щоб накладених шматок заходив на другий на 2-3 см. Обрізають потовщені кромки, нарізають шматками потрібного розміру. Якщо використовують товсті матеріали, то їх з'єднують впритул, щоб не утворювалися потовщені шви, і прибивають цвяхами. Цвяхи забивають приблизно на полдліни, решту загинають.

При використанні для утеплення повсті його попередньо антисептують фтористим натрієм і висушують. Нижній кінець смуги, обов'язково стосується підлоги, прибивають до стіни цвяхами, потім матеріал розпрямляють і натягують вгору, щоб його поверхня стала гладкою, без складок. По краях смуги повсть прибивають цвяхами. Аналогічно кріплять рогожу, картон, мішковину.

Слабоваляний повсть легко розривається. Тому його, попередньо намотують на дерев'яний або металевий стрижень, розкочують зверху вниз, притискаючи до поверхні стіни, і прибивають цвяхами.

М'який повсть краще не використовувати. Якщо все таки їм доводиться утеплювати стіни, то по ньому влаштовують шар пергаміну або картону, за якими набивають дрань. Якщо цього не зробити, то при прібівке Драниця м'який повсть притискається і видавлюється, утворюючи так звані "подушечки", що не забезпечують міцне зчеплення розчину і вимагають збільшення товщини штукатурного шару.

За теплоізоляційним матеріалами набивають дрань і влаштовують штукатурку.

У процесі експлуатації будинку з каркасними стінами і засипним утеплювачем поступово відбувається його осідання. Через що утворилися в стіні порожнечі виникають великі втрати тепла, що викликають зниження температури внутрішньої поверхні стіни, освіта мокрих плям, а іноді і полою. У цьому випадку необхідно заповнити пустоти такий же засипанням, як і раніше. Заповнення утеплювачем порожнин в стіні проводять з горища. Спочатку палицею ущільнюють осів утеплювач, а потім засипають новий невеликими порціями заввишки по 20 - 30 см кожна і ущільнюють.

Якщо просідає НЕ засипний, а плитний утеплювач, то для підвищення теплозахисту стіни з зовнішнього боку зривають обшивку, ущільнюють утворилися між плитами шви і обшивають дошками цю частину стіни.